0.2 mm Düse: Warum deine Stützen versagen und was du ändern musst

Du bist für feine Details auf eine 0.2-Düse umgestiegen. Jetzt werden deine Stützen dünn, zu Spaghetti und brechen. Und deine Flow-Tests sehen klumpig aus. Heute: fünf Regeln für eine 0.2, und was du zuerst prüfst.

Kommt dir bekannt vor? Die Düse ist neu, aber die Einstellungen denken noch wie bei einer 0.4. Eine 0.2 spielt nach anderen Regeln. Gehen wir sie durch.

Regel eins: Nimm das eigene 0.2-Profil deines Slicers. Nur die Düsengröße zu ändern, reicht nicht. Ein 0.4-Profil plant Linien mit 0.42 Breite und 0.2 Höhe. Das ist fast viermal so viel Plastik, wie eine 0.2-Linie fassen kann.

Das 0.2-Profil passt Linienbreite, Schichthöhe und Geschwindigkeiten an das kleine Loch an. Die meisten Slicer liefern eins mit, also starte dort. Etwa halbe Breite, halbe Höhe: Eine 0.2-Linie fasst nur rund ein Viertel des Plastiks.

Regel zwei: maximale volumetrische Geschwindigkeit (max volumetric speed). Also wie viel Plastik pro Sekunde der Slicer drücken darf. Für eine 0.2 ist ein üblicher Startwert nur 2 bis 3 Kubikmillimeter pro Sekunde. Auf diesen dünnen Linien begrenzt dich das auf etwa 100 bis 150 Millimeter pro Sekunde.

Drückst du stärker, kommt das Plastik nicht schnell genug durch das kleine Loch. Der Druck steigt, die Linie verhungert, dann gibt es Kleckse. Ein häufiger Grund für klumpige Flow-Tests: Der Test drückt mehr, als eine 0.2 durchlässt.

Das kostenlose Modell dieser Folge ist eine Testplatte für deine 0.2. Finnen von 0.25 bis 0.8 Millimeter für Details, zwei dünne Stifte für Fädenziehen und ein Regalboden, der Stützen braucht.

Regel drei: kurzer Rückzug (Retraction). Bei Direct Drive reichen meist 0.4 bis 0.6 Millimeter. Ziehst du weiter zurück, holst du weiches Plastik hoch in den kalten Teil des Hotends. Dort erstarrt es, und es verstopft.

Eine 0.2 ist besonders empfindlich. Bei 2.5 Kubikmillimetern pro Sekunde kriecht das Filament mit etwa einem Millimeter pro Sekunde hinein. Die Hitze hat also viel Zeit, in die kalte Zone hochzukriechen. Das ist Heat Creep.

Regel vier: Pressure Advance. Es nimmt vor Ecken den Druck raus, damit Linien nicht ausbeulen. Kopier nicht deinen 0.4-Wert. Kalibriere neu auf der 0.2, nachdem du das Flusslimit gesetzt hast, damit der Test darin bleibt. Starte den Testbereich nahe null: Der richtige Wert ist oft niedriger als gedacht.

Regel fünf: stabilere Stützen. Mit dem 0.2-Profil ist jede Stützlinie nur 0.22 Millimeter breit. Und der Spalt von 8 Millimetern unter diesem Boden braucht 80 Schichten statt 40. Die Düse streift also 80 Mal vorbei.

Pause, rate mal. Die Stützwand geht von 0.42 auf 0.22 Millimeter Breite, gleiche Höhe. Wie viel leichter biegt sie sich zur Seite? A: doppelt. B: viermal. Oder C: etwa siebenmal?

Es ist C. Die Biegesteifigkeit geht mit der Dicke hoch drei. Etwa halb so dick heißt rund siebenmal wackliger. Ein Stups der Düse, und sie wackelt, bricht und wird zu Spaghetti.

In Zeitlupe: Die dicke Linie bewegt sich kaum. Die dünne schwankt, bis die Spitze abbricht.

Also gib den Stützen mehr Halt. Engerer Basisabstand, damit sich die Linien gegenseitig abstützen. Unter einem flachen Boden wie diesem bilden normale Stützen ein dichtes Gitter. Baumstützen sparen oft Plastik, brauchen auf einer 0.2 aber extra Wände.

Was prüfst du also zuerst? Das Profil: Ist es wirklich das 0.2-Profil? Dann das Flusslimit. Dann Rückzug, Pressure Advance und Stützen. Druck den Boden auf dieser Platte, und du siehst es sofort.

Kurz gesagt: Nimm das 0.2-Profil des Slicers. Halte das Flusslimit bei 2 bis 3 und den Rückzug kurz. Kalibriere Pressure Advance neu und mach die Stützen dichter.

Die Testplatte gibt es kostenlos zum Download. Druck sie auf deiner 0.2 und schreib mir in die Kommentare: Bei welchem Pressure-Advance-Wert bist du gelandet? Nächstes Mal in You Asked: Pressure Advance, und welcher Kalibrierung du trauen kannst. Abonniere, damit du es nicht verpasst. Ich bin Spoolbert, bis zum nächsten Mal.